Como hacer cuadros protegidos con poliester

INSTRUCCIONES DE APLICACION DE POLIESTER A UN CUADRO

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Tecnica sencilla para proteger cuadros y litografias, mediante la aplicación de capas de poliester , lo que permite conservar la obra y verla mas brillante. Tambien facilita la limpieza

Cuadros protegidos con
Poliester

INSTRUCCIONES DE
APLICACION DE POLIESTER

Eduardo Rivera y Luisa Tere Ruenes

La resina poliéster es un tipo de
resina epóxica que se utiliza como recubrimiento decorativo y
protector para todo tipo de cuadros, incluyendo pinturas,
fotografías, litografías, etc. El acabado de la capa epóxica es
muy resistente y no necesita pulirse. Antes de añadir el material,
debe asegurarse que se está en una mesa perfectamente horizontal y
tener cuidado de que la resina no se vaya a pegar a otros materiales.
El medio ambiente debe estar lo más posible libre de polvo, aserrín
o grasa.

El proceso se divide en cuatro etapas:

Montaje, pegado, sellado y aplicación
de epoxi (poliéster).

El montaje del bastidor, también puede
utilizarse fibracel o macrocel o cualquier otro material liso, pulido
y plano; en caso de madera se debe verificar que esté nivelada. El
bastidor le da más fuerza y evita que se tuerza la madera.

Pegado, que consiste en adherir el
cromo, póster o fotografía al bastidor, generalmente esto se hace
con pegamento para pósters o en su defecto, con pegamento blanco
850, para aplicar el pegamento debe utilizarse una brocha de pelo
fino y el bastidor debe estar perfectamente pulido. El tipo de
pegamento debe ser tal que no pegue tan rápido o sea de secado
lento, con objeto de poder mover la fotografía o el cromo en el
bastidor y estirarla, el pegamento se pega sobre el papel en la parte
de atrás, pero esto hace que el papel se estire, por lo que se
recomienda estirar el papel del centro hacia afuera. No importa que
el cromo esté más grande que el bastidor, después se puede
recortar. El cromo naturalmente está mojado, por lo que es
necesario, primero colocarlo bien con ambas manos, aplanarlo con la
mano, eventualmente con franela y doblar bien las orillas. Lo más
importante es que no queden burbujas y hay que sacar el aire,
eventualmente se puede utilizar un rodillo, vaso o frasco para
aplanar suavemente el póster sobre el bastidor. También se puede
usar engrudo colado en vez de pegamento, pero este tiende a dejar
grumos y es más líquido.

En el caso de fotografía se recomienda
usar pegamento de contacto (Resistol 5000), que se pone sin dejar
grumos sobre el bastidor, la desventaja es que casi no tienes tiempo
para moverlo ya que el secado es rapidísimo. En ocasiones se
sugiere que la foto se humedezca con agua para que las fibras de
papel se estiren y se pueda pegar con pegamento blanco sobre el
bastidor, en este caso el pegamento se pone sobre el bastidor, la
foto en principio no se estira, ya que está mojada y lo único que
tienes que hacer es aplanarla con una franela para evitar rayarla.
El momento de pegar la fotografía es cuando el pegamento queda
transparente. Algunas personas ponen una Segunda mano de pegamento y
la fotografía se aplana con un vaso o rodillo. Muy importante hay
que ponerle un objeto pesado (prensa) encima y dejarlo secar por un
mínimo de 12 horas, ya que la fotografía atrapó la humedad, pero
también el bastidor la absorbió. Si quedara una burbuja, se le
puede sacar el aire con una jeringa y eventualmente inyectarle
pegamento blanco.

En el caso de cromos si llegase a
quedar una burbuja después del secado, se le pica con un alfiler o
aguja muy delgada en algún lugar donde no se vea la perforación
(por ejemplo en la unión de dos colores) y se aplana.

Las fotografías y postales son de poro
cerrado (casi no absorben agua), mientras que los cromos y las
cartulinas son de poro abierto. Esta compañía tiene un pegamento
especial rosa que contiene un poco más de agua que el Resistol
normal y tarda un poco más en secarse. En el caso de un póster
grande, no se recomienda la pega rosa, por que la madera se puede
abombar, por lo que se recomienda un pegamento más seco o incluso
pegamento de contacto. Para pósters grandes se prefiere aplanarlos
utilizando un cartón chico, para que no queden montañitas de
pegamento. La colocación del cuadro es cuadrándolo en una esquina
con objeto de que se guarde la horizontalidad y verticalidad en el
cromo (entre dos personas) y se extiende hacia el lado donde se pueda
eventualmente recortar. Es entonces que comienza el trabajo de
aplanamiento para sacar las montañitas de pegamento y eventualmente
burbujas. El instructor recomienda que para fotografías se use un
pegamento de contacto blanco y no Resistol 5000. Para saber si se
está seca se toca con la mano y se compara con la temperatura de la
mesa. Se recomienda que la mesa de trabajo se le extienda
previamente un mantel de plástico y se tenga siempre a la mano papel
del baño y un recipiente con agua. Se procede a cortar el cromo con
una navaja o “cutter” cuando está éste completamente seco, con
la navaja puede quedar un poco de filo en el cromo, por lo que se
prefiere cortarlo con una lija fina cuando todavía está ligeramente
mojado.

Procedimiento para María Luisas. Una
María Luisa es un marco que se le añade al cromo hecho con algún
tipo de tinta. Para hacer esto se usan tintas de alcohol y hay dos
técnicas, la primera consiste en pintar todo el bastidor y una vez
pintado se coloca encima el cromo. La otra consiste en aplicar la
tinta sobre el cromo. Existen tintas de alcohol con colores de
madera que se venden en las tiendas de pinturas (como pinturas
Comex). También se puede utilizar algún tipo de pintura vinílica.
Para aplicar la tinta se pone primero unas tiras de papel contac o
“maskintape” y se aplica la tinta con una estopa o esponja,
usualmente también se pintan los bordes del bastidor. Algunas
personas aplican esta tinta con spray. También se puede utilizar
tiras de papel contact de color madera y hay que tener mucho cuidado
en este caso de colocar las esquinas con un ángulo en medio.
Finalmente también se puede hacer la María Luisa con pinturas
plásticas (de las que se aplican en las camisetas). Existe una
técnica más fácil utilizando un marcador de tinta permanente,
generalmente de color negro. Se le hace un filete al marcador con
una ranura de madera y entonces se desliza el marcador a lo largo de
todas las orillas del bastidor.

Para cortar el marco se utiliza una
lija mediana y delgada # 100 no de agua, las mejores son las rojas,
se lija siempre hacia abajo y hacia afuera del marco en un solo
sentido, eventualmente se puede utilizar una lija más gruesa si el
cromo es muy grueso, si no la delgada y la mediana son suficientes.
También se puede lijar para emparejar el bastidor. Se utiliza mucho
pintura negra mate para el bastidor, ya que esconde los defectos y se
aplica este esmalte con pistola para pintura. Finalmente se puede
pintar la orilla del bastidor con una esponja y pintura de zapatos
(Tortuga en Comex). Si se va a cortar con “cutter” NUNCA
empezarlo en la esquina.

Para firmar el cromo se tiene que hacer
con una tinta que no se expanda, puede ser con plumín pero no
marcador y hay que dejarlo secar muy bien antes de aplicar la resina,
por que si no la firma se corre. Por eso en los diplomas y otros
documentos que están firmados hay que fijar la tinta antes de poner
la resina; para esto se le aplica una capa de laca transparente en
espray (no esmalte), se le aplica a medio metro de distancia y se le
pueden poner hasta tres capas de laca, cuando es así se prefiere
ponerle a todo el cromo la laca para que no queden manchas. Recordar
que la laca transparente debe ser de acabado MATE, que se compra en
las tiendas de pintura. Recomiendan laca marca Impact 2000, mate,
que se puede adquirir en Amoxcali (Justo Sierra # 25, Centro 06020,
México, D.F. MEXICO, tel. 57-02-38-61 ó 55-42-74-35)

El sellado es importante porque
consiste en tapar los poros del papel para que este no absorba el
poliéster a la hora de aplicarlo, en el caso de poro abierto se
recomienda utilizar el Sella Rex 300, que es una especie de
porcelanizador que se extiende hacia un solo lado (esto es muy
importante), se puede aplicar con esponja, pero ojo, en una sola
dirección. Eventualmente se le aplican dos capas de sellador. En
caso de dar una segunda mano aplicar el sellador (porcelanizador) en
forma transversal y en un solo sentido a la mano de sellador
anterior.

Se pueden poner realzadores tanto
transparentes como de colores y eventualmente arreglos florales, que
se pegan al cromo, estos se consiguen en Uruguay, entre Pino Suárez
y Correo Mayor.

Aplicación de la resina (poliéster).

La resina siempre viene en parejas de
dos botes del mismo tamaño, letra “A” es la resina y la letra
“B” es el catalizador o endurecedor. Los frasquitos chicos son
de 30 ml. cada uno y se reconoce el catalizador por que es más
pesado y al voltearlo la burbuja tarda más en subir, el costo de la
pareja de botes es de 13 pesos mex. También se puede verificar por
el olor, el catalizador tiene un olor más fuerte que la resina.

Cómo calcular la cantidad de poliester
que se va a utilizar: Se mide el poster el ancho y el largo en
centímetros, se multiplican el largo por el ancho y se divide entre
16 y esa es la cantidad en mililitros que hay que ponerle de cada
estos dos componentes (resina y catalizador). Ejemplo un póster de
40 cm. por 50 cm. será 40 x 50 = 2000,

2000/16 = 125 mililitros de cada
componente.

Para medir se recomienda utilizar un
vaso transparente de plástico y una probeta con medidas. Se le pone
la cantidad calculada en agua a la probeta (para no dañarla), se
vacía al vaso transparente y se marca con un marcador por fuera (ese
procedimiento se repite dos veces). Ya tenemos el vaso con dos
marcas, se le quita el agua y se vacía primero la resina hasta donde
está la primer marca, tratando de que no haya burbujas, se va
vaciando poco a poco, lo más bajo que se pueda para no hacer
burbujas y se revuelve con un abatelenguas tratando de eliminar lo
más posible las burbujas. Se echa entonces el catalizado y se
revuelve durante 5 minutos suavemente para no meter burbujas, se
mezcla en el centro para no crear olas que atrapen burbujas y de
tiempo en tiempo se raspa la orilla para incorporar la resina al
centro de la mezcla. Tener mucho cuidado en no cambiar las tapas de
los frascos originales, ya que se dañan y se endurecen los
productos. Pueden quedar residuos de acrílico y catalizador
(endurecedor) en los frascos originales, pero se recomienda no
rasparlos por que eso mete burbujas. Una vez que la mezcla tiene un
color transparente, depués de haberse revuelto durante 5 minutos, la
mezcla tiene que quedar transparente, una vez hecho esto quedan 5
minutos solamente para aplicarla sobre el cuadro. Se vacía la
mezcla en el centro del cuadro hacia las orillas, dejando que la
mezcla fluja sin rasparla, por que eso mete burbujas. No importa que
se derrame un poquito sobre el bastidor, ya que esa resina sobrante
se puede quitar con un cuchillo. En ocasiones se recomienda poner
“maskintape” a la orilla del bastidor para que no se le pegue la
resina al marco. La mesa tiene que estar perfectamente horizontal
(como se había dicho anteriormente), se extiende la mezcla sobre el
cuadro con el dedo índice, de preferencia con un guante de hule. Se
revisa el cuadro contra la luz para ver si tiene alguna peluza, la
cual se saca con un palillo.

Se le puede poner también alcohol
industrial en espray, que es un eliminador de burbujas, ya que
disuelve parcialmente la resina (se recomienda usar tapa boca).

Se pone a secar durante doce horas, o
más en un lugar más o menos cerrado (puede ser en un “rack”)
para evitar que se le pegue polvo. La resina que cayó en el canto
del bastidor se le puede quitar con un cuchillo; o es preferible
poner “maskintape” para evitar que se le pegue la resina al
marco.

A una obra grande es mejor ponerle dos
capas de resina. Como mantenimiento se recomienda brillar la obra
con cera líquida marca Marvil roja, con una franela y evitar rayarla
con otros objetos.

Limpie todos los utensilios con alcohol
industrial, evitar comer y fumar en el área de trabajo, después
lavarse las manos con agua y jabón y ponerse crema en las manos (si
hubiera distribuido la mezcla sin guantes).

Cálculo del costo:

Se multiplica lado por lado x 0.55 y
eso da la cantidad en pesos del costo aproximado del material, sin
incluir el póster. El 0.55 es 5.5 centavos por centímetro
cuadrado. Esto da ya un margen muy pequeño de ganancia.

El litro de resina y catalizador cuesta
$160.00 pesos ( ½ litro de cada uno) y el pegamento de secado rápido
$230.00 pesos el litro. La mejor marca es Poliart, aunque ellos usan
Impact 2001 “New poster”. La resina caduca al año.

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